La cura delle piante: cosa fare in gennaio

Grazie Mimmì
Ormai non ti ripeto quanto tu sia preziosa per spunti e notizie varie sulla stagione in corso...opssssssss l'ho ridetto!



Mimmì ha scritto:Ho scritto una riflessione in proposito in questo articolo , che possa farci riflettere prima di compiere qualsiasi azione «drastica» nel nostro giardino.

Se il freddo ci ha colto alla sprovvista e non abbiamo trovato il tempo di piantare i bulbi primaverili nel terreno, si può piantarli a gennaio, in giorni in cui appunto il terreno non è gelato nè compatto perchè bagnato. Tardi è meglio che buttarli via

Per fiorire però primavera i bulbi devono essere piantati in terra fredda da 10 a 13 settimane prima del tempo. Il tempo di «refrigerazione» consentirà ai bulbi di sviluppare radici sane, che trasportano le sostanze nutrienti dal suolo a fogliame e fiori.

In questo caso i bulbi potranno anche non fiorire (e farlo la primavera successiva) o possono produrre piccole fioriture su brevi steli più tardi in primavera.

Mettere 7-10 cm di pacciame sopra i bulbi subito dopo la piantagione. Proteggerà da eventuale gelo e scalderà prima il terreno; scostare poi la pacciamatura passato il gelo.
Per il glicine come indicato in questo articolo sarebbe inutile potare alla ripresa vegetativa perchè la prima cosa che un glicine produce sono i fiori, un po' come accade con la forsizia, quindi andremmo sicuramente a rimuovere dei fiori; le gemme da fiore si riconoscono facilmente, appaiono più grosse e differenti, così:


Foto © blog.shirlsgardenwatch.co.uk

Possiamo eventualmente potare le estremità dei rami che individuiamo come sicuramente NON portanti gemme da fiore.

No al mastice spennellare piuttosto con solfato di ferro o prodotti rameici (come la poltiglia bordolese, vedi sempre cure di dicembre).

Per quel che riguarda la voce potature invernali leggere le cure di dicembre (bisogna osservare il nostro giardino e le nostre piante -che sanno regolarsi benissimo da soli- e saper attendere, potando al primo cenno di ripresa vegetativa).

A dimora:
All'estremo sud dove crescono gli agrumi si può seminare direttamente all'aperto annuali quali zinnie , viole, calendule. Nell'orto all'aperto piselli, fagiolini, cipolle, prezzemolo, fagioli. spinaci, aglio, patate, carote, ravanelli, biete, lattughe, rape. Sotto tunnel lungo le altre calde coste.
(non è una buona idea trapiantare i sempreverdi a riposo, perchè sono comunque stressati dal cambiamento, meglio farlo alla ripresa vegetativa; lee radici disturbate non potrebbero sopperire alla perdita d'acqua che infieriremmo alle nostre piante -perdono acqua perchè hanno le foglie, appunto- spostandole in inverno, i sempreverdi ne risentirebbero perdendo le foglie)

Verissimo, ecco danni su un prato calpestato mentre era ghiacciato:

Foto © seanscapes.com

in tappeti erbosi caldi al sud il danno può manifestarsi anche molto tardi quando i prati di macroterme ricominciano a rinverdirsi.
Per conservare le piante di crisantemo (tranne in zone alpine) e proteggerle da gelo si possono trasferire in cassone freddo e poi rimesse a dimora in primavera.

Contro gli afidi del cipresso e del cedro, applicare come detto sapone molle o olio di neem accuratamente sui rami infetti; in genere è difficile che vi siano infestazioni preoccupanti se il nostro giardino sano e colorato -con essenze che attirano gli impollinatori- è visitato da coccinelle, crisopidi, vespe parassiti, sirfidi, autoctoni della nostra zona. Le cure appunto purtroppo includono pesanti insetticidi e pesticidi, anche sistemici, che al contrario devastano le popolazioni di insetti benefici.

Direi che come sempre la prevenzione è la prima cura, quindi l'impianto, che è una lunga strada nello sviluppo di un albero sano; ad esempio i cedri per la maggior parte richiedono pieno sole. Un albero sano ha meno probabilità di sviluppare disturbi. Se sappiamo che in zona vi sono queste infestazioni poi non scegliamo per noi da mettere a dimora una delle piante soggette.


Per l'antracnosi dell'oleandro:
in genere l'infezione inizia inizia quando l'irrigazione a pioggia e l'irrigazione in generale stimola il rilascio di spore di cancri in cui ha svernato il fungo. Il rischio di infezione è più elevato durante una primavera piovosa e calda. Il fungo può sopravvivere in spore per un massimo di cinque anni, sia sulla pianta o in potature sul terreno; si diffonde lentamente,tuttavia, una volta stabilitosi, può essere difficile da sradicare nel quadro di un regime biologico. L'unica cura è, oltre all'uso di sali rameici e l'adeguata ventilazione dall'umidità, la potatura periodica del legno infetto ogni volta che viene notato (e va rimosso e distrutto).

Rogna di oleandro e ulivo (Pseudomonas savastanoi)
Una delle principali malattie batteriche delle piante di olivo (Olea europaea), è
causata da Pseudomonas savastanoi. L'eventuale controllo
con i battericidi chimici disponibili sviluppa ceppi di resistenza ed è causa di preoccupazioni ambientali il che sollecita la necessità di metodi di controllo più selettivi come il controllo biologico.

Risultati di studio suggeriscono che la batteriocina da P. syringae pv. ciccaronei può essere usata efficacemente per il controllo della sopravvivenza dell'agente causale della rogna dell'olivo e prevenire la loro moltiplicazione (dipartimento Scienze Chimico-Agrarie, Facoltà di Agraria, Università di Napoli), ma si tratta ancora di ricerche in fase sperimentale, non ho notizia di prodotti biologici derivati che possiamo usare al bisogno.

Anche se il controllo delle malattie nodo d'oliva è molto difficile, l'uso di composti di rame può essere una delle pratiche tradizionali per ridurre i sintomi. Tuttavia,la resistenza diffusa dei battericidi anche al rame richiede lo sviluppo di metodi di controllo alternativi; gestire la malattia quindi per prevenire l'infezione, in quanto è difficile da sradicare, una volta stabilita. Le seguenti informazioni delineano le strategie di gestione che dovrebbero aiutare a prevenire gravi danni da rogna, e minimizzare la diffusione dell'infezione una volta che si stabilito nel nostro uliveto:
* Evitare il ferimento degli alberi e fornire buone condizioni di crescita - alberi sani sono meno sensibili.
* Evitare di concimare, perché il vigore eccessivo produce morbida e sottile crescita sensibile. Lo stato nutrizionale degli alberi deve essere equilibrato per assicurare che producano solo le foglie necessarie per lo sviluppo, e non abbiano un'eccessiva caduta di foglie il fornisce ingresso per i batteri.
* Possibilità di altre piante compagne come come Oleandro, Ligustro, Forsythia, Fraxinus, Gelsomino, Fillirea e tutti i vegetali della famiglia delle Oleacee, non dovrebbero essere piantati vicino al nostro oliveto.
* Pulire le macchine all'entrata e all'uscita dal bosco. Il batterio può sopravvivere nei rifiuti vegetali, per cui si consiglia di assicurarsi che tutte le macchine siano pulite e prive di detriti. Questa è anche una buona misura preventiva per ridurre al minimo la diffusione di molte altre malattie.
* Non potare prima o durante il tempo umido. Preferibilmente potare in calda e secca estate. Il tasso di infezione infatti è più alto in inverno e primavera, e meno in estate.
* L'igiene è una buona prassi - questo è importante per ridurre al minimo la diffusione di molte malattie. Gli strumenti dovrebbero essere disinfettati e le piante sane vanno potate per prime per ridurre al minimo la diffusione della malattia. Segnalo che batteri hanno una durata limitata nel rami morti, così, mentre è buona pratica generale bruciare i rami secchi è improbabile che possa aiutare per il controllo della malattia.
* Potare per eliminare i rami infetti.
* Utilizzare talee da madre sana. Il batterio può essere sistemico nel bosco e non produrre galle fino a quando le condizioni sono adatte.
* Le olive non dovrebbero essere raccolte durante la pioggia.
* La raccolta battendo dovrebbe essere ridotta al minimo dove la malattia è presente, perchè al battitura può causare ferite. Proteggere le ferite con il rame può aiutare, subito dopo il raccolto.
* Varietà vegetali meno sensibili: tutte le varietà possono essere infettati, alcuni (ad esempio, Carolea, Koroneiki e Pendolino) sono risultate relativamente tolleranti secondo recenti studi. Frantoio, Barnea, Manzanillo, Picholine e S.A.Verdale sono segnalati come molto sensibili, e Picual, Leccino e Manzanilla moderatamente sensibili.
Le galle possono danneggiare la struttura del fusto e possono deformare l'impalcatura della struttura in caso di infezione grave durante le prime fasi dello sviluppo dell'albero.
I batteri vivono nelle galle e anche sulla superficie delle foglie e del legno infetti all'interno, l'infezione può essere presente senza galle visibili. I batteri entrano attraverso le cicatrici fogliari, ma anche attraverso le ferite da potatura, raccolta, grandine, gelo. La maggior parte delle infezioni si verifica con tempo umido in primavera, e gli alberi più a rischio sono quelli con ferite durante i periodi di pioggia.


Foto © University of Nebraska-Lincoln

Marciume radicale Phytophthora del piede (radici) o gommosi (Phytophthora Gummosis)

I primi sintomi di marciume del piede sono la corteccia a chiazze irregolari scure, seguite da stillicidio di quantità variabili di gomma.
Phytophthora può anche causare il marciume bruno dei frutti, che è caratterizzato da una colorazione marrone chiaro della buccia. La malattia è di solito associata a lunghi periodi di pioggia. Gli agrumi sono soggetti a questo fungo se sono stati piantati in modo improprio o sono stati lasciati in acqua stagnante.

L'umidità del suolo in eccesso favorisce la produzione e la diffusione di zoospore. Pertanto, l'aumento di drenaggio e l'attenzione alle irrigazioni è un fattore importante nella gestione della malattia.

La potatura dei rami bassi può almeno evitare la propagazione della malattia più in alto nella struttura dell'albero.

Sebbene la pacciamatura può impedire la crescita di erbacce e conservare l'acqua, in questo caso accumulando pacciame contro il tronco può predisporre il vostro albero all'infezione, limitando la circolazione dell'aria e fornendo un percorso per i funghi dal terreno al tessuto sensibile. Dal momento che questo fungo penetra attraverso il tessuto di ferite per lo più, non ferire la corteccia alla base dell'albero quando si fa giardinaggio..

I soli portainnesti resistenti al fungo sono Citrus macrophylla e Citrumelo Swingle

Se il vostro albero ha già sviluppatola malattia, raschiare le parti marroni, il legno scolorito della corteccia di superficie fino a raggiungere legno sano e spennellare l'area interessata con poltiglia bordolese.
Prodotti chimici efficaci per l'impiego su agrumi colpiti comprendono Ridomil Gold e Aliette, o Fossetyl alluminio, ma ci sono restrizioni e raccomandazioni per l'applicazione. Dopo una diagnosi confermata, gli agrumi devono essere trattati secondo le istruzioni riportate sull'etichetta.


Foto © infonet-biovision.org
Ecco come si presentano le foglie di un viburno infetto:

Foto © J.K. Lindsey

Questa è una malattia difficile da controllare una volta che le piante sono infette, quindi la prevenzione è importante.

Condizioni favorevoli alla malattia sono: fresco e bagnato. Assottigliare le piante sovraffollate per migliorare la circolazione dell'aria e l'asciugatura è utile.

Applicare fungicidi appena i primi sintomi compaiono:
* Tiofanato-metile
* Solfato di solfato di rame

Pulire i vasi da riutilizzare con acqua e sapone potrebbe non essere sufficiente e causare problemi SE sono presenti organismi portatori di malattia, ed il sapone in caso di vasi di coccio, lascerebbe residui; . penso sia più efficace prima pulire accuratamente di sicuro e poi sterilizzare i vasi con una soluzione al 10 per cento della candeggina. Mettete a bagno il vaso in un secchio riempito con 9 parti di acqua e 1 parte di candeggina. Il tutto per più vasi può essere fatto più agevolmente nella vasca. Lasciate in ammollo per diverse ore. Quindi sciacquare il vaso per rimuovere l'ipoclorito di sodio. I vasi di plastica si può semplicemente sciacquarli sotto acqua corrente; i vasi di argilla andrebbero sbollentati in acqua pulita per diverse ore. Poi saranno pronti a ricevere le piante.

Si può anche passare il tempo a rimuovere il muschio dalle pavimentazioni, ma soprattutto passare il tempo a progettare, leggere di giardini per ispirarci e guardare i cataloghi di sementi. Uno dei più forniti che abbia mai visto in vita mia è quello di Baumax , e il servizio è veloce ed efficiente i semi, perfetti! Fatevelo arrivare a casa ne vale davvero la pena, anche le sementi per orto poi, patate blu, pomodori neri, e quant'altro, si trovano in questo magnifico catalogo (c'è comunque il catalogo interattivo on-line, tuttavia certe cose vanno possedute )


Gli uccelli sono povere vittime del freddo; le arachidi e le palle di grasso (si appendono agli alberi con apposite retine tipo quelle delle patate o delle cipolle, vedi i 10 consigli per l'inverno ) per fornire energia sono molto utili. Progettiamo anche nidi artificiali e loro disposizione.
Ecco un nido per balestruccio:


Un nido artificiale in cemento per cinciallegra:


Nido per rondine:


Cassetta per barbagianni:


Cassetta-nido per rondoni:


Nidi a tana per martin pescatore, gruccione, topino:


Zattera galleggiante per uccelli acquatici (chi ha un grosso laghetto come Marco può usufruirne):


Nido artificiale tradizionale (attira il maggior numero di uccelli: passeri, torcicollo, picchio muratore, cincia...):

Foto © Sergio Abram, illustrazioni Laura Toffaletti

Un'altra idea molto furba è anche quella di posizionare nidi per insetti; questi sono esempi di nidi per apidi e icneumonidi:


Questa una cassetta nido per bombi (che stanno scomparendo):


Questo un nido per forbicine (utili contro afidi, acari, larve e uova di molti insetti):


Cornici per ragni (con un angolo di riparo per il ragno):


Nido artificiale per crisope:


Pietre d'osservazione per formiche ed altri piccoli animali (orbettino, ragni, lombrichi, lumache):
i nostri bimbi impareranno molte cose!


Da me ogni tanto si sveglia anche lo scoiattolo rosso (l'ho fotografato dalla finestra):




non gli faccio mai mancare noccioline e noci nella sua mangiatoia (fai da te):

Ciao Maxi, benvenutissimo
Puoi aggiungere la località almeno generica nel tuo rpofilo, come da regolamento? Così ci facciamo un'idea di che clima stiamo parlando...

I detti che ci propone Mimmì sono fantastici e rendono molto l'idea, qui da me in questo periodo infatti anche se fa molto freddo ci sono state delle giornate insolitamente miti

maxi ha scritto:
Bella la mimosa già fiorita (anche la parrotia -che fiorisce in genere a fine inverno - si può avere una foto di entrambi coi fiori, magari ?), nel web arrivano segnalazioni di mimose fiorite all'inizio di quest'anno, soprattutto fiorite prima se confrontate con lo scorso anno.

Beh essere inquadrati e rigidi con le piante è difficile, così come per il clima; il bello di questa passione é proprio che l'osservazione è la prima regola

Grazie, mi diverto molto le volte che lavora tranquillo facendo scavi ridicolmente e non si accorge di essere osservato